Защита деревьев от ожогов зимой

Повреждение коры деревьев и их лечение

Следующая ›

Эффективная защита огорода от болезней и вредителей

Предисловие
Даже относительно мягкие зимы являются стрессом для растений, а при весеннем пробуждении культуры рискуют ещё больше.

Даже относительно мягкие зимы являются стрессом для растений, а при весеннем пробуждении культуры рискуют ещё больше. Нередко плодовые деревья получают солнечные ожоги, когда ветви и ствол нагреваются в течение светового дня, а потом резко охлаждаются при ночном перепаде температур. Поэтому крайне важно предпринять меры защиты от подобных повреждений и попытаться вылечить пострадавшие растения.

Весной садоводам предстоит проделать самую кропотливую и тяжелую работу. Необходимо исправить последствия долгой зимы, помочь растениям восстановить силы, а также высадить новые кустарники и деревья.

Когда установится тепло (примерно в конце марта), можно снимать все укрытия, которые сооружались осенью для защиты растений в зимний период. Для этого лучше выбрать пасмурный день, иначе солнце может повредить молодые нежные побеги. Для следующей зимовки пригодятся волокно, соломенные маты, мешковина, джут. А вот ветки деревьев, листья, картон можно отправлять прямиком в компостную кучу. Мульчу, которой были укрыты основания кустов, следует просто разгрести и оставить на месте. Теперь можно приниматься за ликвидацию последствий зимы.

Эта статья посвящена мерам борьбы с солнечными ожогами плодовых деревьев и лечению пострадавших растений.

Солнечные ожоги деревьев: группа риска

Весной сад не только пробуждается от зимней спячки, но и адаптируется к новым условиям жизни. К сожалению, в это время года погода слишком изменчива. Днем светит солнце, а ночью вновь ударяют заморозки. Из-за этого именно в начале весны деревья получают солнечные ожоги, порой весьма сильные.

Ветви и ствол нагреваются за удлинившийся световой день, и даже мороз этому не помеха, а еще не растаявший снег дополнительно отражает солнечные лучи. С южной стороны клетки дерева за день оживают, и начинается движение соков. Иногда кора нагревается до +5 … +10 °С. В это же время та сторона ствола, которая остается в тени, имеет температуру окружающего воздуха, иногда на 20 °С ниже, чем на солнечной.

После захода солнца температура резко падает и все ожившие за день клетки замерзают, а дерево получает солнечный ожог. Клетки отмирают, и на стволе образуются темные пятна и трещины. Это приводит к тому, что древесина оголяется, что чревато заражением грибковыми болезнями и распространением насекомых-вредителей. В конечном итоге снижается урожайность дерева.

Конечно, солнечным ожогам подвержены не все растения: в основном к группе риска можно причислить молодые, недавно пересаженные деревья, а также те растения, которые растут на неплодородных почвах, в условиях низкой влажности почвы и воздуха. Чаще всего ожоги можно заметить на яблоне, вишне, абрикосах и персиках, а вот груша, слива, черешня подвергаются солнечным ожогам деревьев значительно реже. Также обращайте внимание на прикопанные на зиму саженцы. Их необходимо прикапывать во влажную почву и обильно поливать, иначе также велик риск появления ожогов.

Как выглядят солнечные ожоги растений показано на этих фото:

Меры предотвращения растений от солнечных ожогов

Для защиты деревьев от солнечных ожогов опытные садоводы советуют не перетягивать ствол и ветви проволокой, пленкой, шпагатом и иными материалами, которые могут вызвать кольцевание или нарушить термический режим растений. Это также способствует появлению солнечных ожогов.

Меры, предотвращающие солнечные ожоги, должны быть направлены на уменьшение нагрева коры. Чаще всего штамбы и скелетные ветви белят или обвязывают светлой тканью. Белый цвет, в отличие от темной коры, отражает лучи, благодаря чему дерево не перегревается. Побелкой можно заниматься осенью и даже зимой. Следует отметить, что этим необходимо заниматься своевременно и белить деревья в апреле или мае уже не имеет смысла. Вместо белой ткани для обвязки можно использовать пергаментную бумагу.

К сожалению, побелка часто бывает неэффективной, так как смывается дождями и ее необходимо повторять.

Поэтому все чаще используется синтетическая краска, например, «Защита», ВС-511, ВД-К4-577. Также стоит обратить внимание на готовые смеси «Садовник», «Побелка садовая» и «Солнцещит».

Некоторые садоводы прибивают дощечки на деревья с южной стороны. Эта защита будет долговременной — до 5 лет. А использовать лучше всего для прибивания дощечек гвозди длиной 35 мм.

Существует еще один способ защиты растений от солнечных ожогов — пожалуй, самый сложный, но и один из самых эффективных. Страдающие от ожогов сорта можно попробовать привить к более выносливым деревьям. Например, для яблони лучшими скелето — и штамбообразователями будут зимостойкие сорта Грушовка московская, Антоновка обыкновенная, Шаропай, Коричное полосатое, Анис серый. Для прививки груши можно использовать сорта Поля, Лида, Тема, Оля, Лукашовский ранний, Тонковетка.

Способы лечения солнечных ожогов деревьев

Если ожог у плодового дерева уже имеется, необходимо удалить пострадавшую кору, тем более что в весенний период это будет сделать легко.

Садовым ножом нужно осторожно удалить кору, а рану зачистить до здоровой древесины. Затем следует продезинфицировать оперируемое место.

Для лечения растений от солнечных ожогов лучше всего использовать 1%-ный раствор медного купороса из расчета 100 г на 10 л воды. После этого рана замазывается садовым варом и обвязывается мешковиной или темной пленкой.

Если кора повреждена широко по всему стволу, то можно предпринять другой способ лечения – прививку «мостиком».

Если дерево получило ожог, от его корней часто прорастает дичка — дикая поросль. Она идеально подойдет в качестве прививки.

Прививка обычно делается выше места повреждения. Если ниже раны на штамбе появился волчок, он также подойдет для создания «мостика». После того как прививка срастется, через нее возобновится нормальное передвижение элементов питания и сока и дерево будет спасено.

Источник

Февраль – месяц, когда в воздухе начинает витать аромат весны, который чувствуют не только дачники, но и растения. Во время длительных оттепелей следует заняться осмотром садовых культур, чтобы узнать, как они перезимовали и при необходимости оказать своевременную помощь пострадавшим деревьям и кустам.

Проверка состояния и лечение растений после морозов

Состояние растений в саду после зимы зависит от того, когда наступили морозы. Декабрьские морозы обычно не страшны деревьям, так как они в это время находятся в состоянии покоя. За исключением слабых или недавно пересаженных культур. А вот низкие температуры во второй половине зимы могут нанести значительный урон большинству деревьев. Особенно опасны резкие морозы после оттепелей.

Внимательно осмотрите стволы и толстые ветки плодовых деревьев. При сильном понижении температуры в зимние солнечные дни на них могли образоваться морозобоины – продольные трещины. Некоторые из них возникают на поверхности, приводя к разрушению коры. Другие могут уходить вглубь, до самой сердцевины. В таком случае заметить повреждения до наступления весны не представится возможности.

Морозобоины не самые тяжелые повреждения от морозов. При своевременном оказании помощи они затянутся достаточно быстро. Намного большую опасность несет отслоение коры от древесины.

Подмерзшие побеги отличаются более темной окраской. Кора, поврежденная морозами, отслаивается от древесины, принимая темно-бурый или коричневый цвет. Если слой ствола (камбиальный), находящийся под отмершей корой, не высох – ее можно прибить несколькими мелкими гвоздиками, а рану обернуть полиэтиленом. Ранней весной, во время циркуляции сока, кора быстро приживется. На месте повреждений образуются трещины, которые зарастут с наступлением лета.

В случае высыхания покорного слоя, следует немедленно зачистить поврежденную поверхность, а затем замазать место среза и оголенную часть ствола садовым варом. Раны диаметром более 10 см лучше всего лечить сметанообразной смесью глины и коровьего навоза в пропорции 3:2 с последующим обвертыванием пленкой.

Свежие трещины, чтобы они не развивались дальше, необходимо обмотать широкой лентой. Если погода стоит не морозная и сухая раны можно сразу замазать садовым варом, чтобы не проникла инфекция: возбудители болезней, вирусы, грибки. Со старых морозобоин следует удалить отмершие участки коры и только потом обработать варом.

Как правильно определить характер и степень подмерзания почек и древесины в феврале

Обрезка подмерзших ветвей

В суровую зиму недавно пересаженные и периодически плодоносящие деревья, а также стареющие культуры наиболее подвержены морозам. Прежде чем приступить к обрезке сада, необходимо узнать о степени повреждений, иначе можно по ошибке удалить здоровые ветки, а также упустить шанс спасти поврежденные.

Визуально определить характер и степень подмерзания почек и древесины до того как наступит стабильное потепление не возможно. Но выход есть. Диагностировать масштабы заболеваний деревьев загодя, с целью своевременного оказания помощи, можно, воспользовавшись проверенным бывалыми садоводами экспресс-методом.

1. Во время оттепели аккуратно срежьте секатором несколько веток с цветковыми почками.
2. С помощью бумаги и ручки прикрепите бирки к каждой ветке с названием и сортом дерева.
3. Затем опустите веточки в стеклянную емкость, наполненную водой не больше чем на половину.
4. Оставьте емкость в помещении с температурой 20-22 градуса С на 3 дня.

По истечению указанного времени сделайте садовым ножом поперечные срезы и внимательно осмотрите их:

• если вся поверхность среза светлая, то ветки здоровые;
• слегка побуревшая сердцевина значит, что уровень подмерзания незначителен и дерево восстановится;
• полностью темный срез свидетельствует о сильной степени повреждения, которая не подлежит лечению. В этом случае необходимо осмотреть корни дерева. Если они черные или темно-коричневые на срезе – растение погибло. Если корни живые, необходимо удалить поврежденные ветки до набухания почек.

Степени повреждения ветвей от мороза

Аналогичным способом возможно установить и степень обморожения однолетних побегов.

• Срезанные черенки протрите увлаженной материей и опустите в емкость с водой на 3-4 дня.
• Через несколько дней проверьте цвет жидкости в банке. Если она останется прозрачной – древесина здорова, а если пожелтеет, либо приобретет более темный цвет – побеги подмерзли.

Ветки на деревьях со слабой степенью подмерзания садоводы рекомендуют обрезать как при формировании, а со средней – укорачивать на 10-15 см больше, чем здоровые. Сильно поврежденные морозом лучше обрезать в конце мая иле начале апреля, когда они станут заметны по цвету.

Мероприятия по защите растений от солнечных ожогов

Защита деревьев от ожогов побелкой

В конце февраля – начале марта световой день значительно увеличивается. В дневное время стволы и ветки садовых растений с южной стороны прогреваются до +15 градусов С. А ночью часто случаются резкие понижения температуры до -15. Такие перепады негативно сказываются на плодовых деревьях – клетки коры не выдерживают и отмирают. Повреждения такого характера называются солнечными ожогами. Обожженные участки темнеют, а через некоторое время увеличиваются в размере. Кора начинает шелушиться, трескаться, а потом отслаивается и отстает. Как следствие – попадание грибковой инфекции во внутренние ткани растения и нарушение физиологических циклов.

Предотвратить солнечные ожоги возможно. Значительно уменьшает нагрев коры побелка штампов и скелетных разветвлений, так как белый цвет отталкивает солнечные лучи. Если побелка не была проведена заранее – еще осенью, следует сделать это во второй половине февраля, в сухую и солнечную погоду.

Перед обработкой вокруг стволов убирают снег, служивший надежной защитой корней от морозов. После окончания процедуры снежный покров возвращают на место. В качестве белящего средства можно использовать специальные синтетические красители. К примеру, акриловую водно-дисперсионную краску ВД-АК 0508 или средства от отечественного производителя Dekoprof.

Еще один действенный способ защиты от солнечных ожогов – обвязка штаммов пергаментной бумагой белого цвета. На молодые деревья набрасывают агроволокно или нетканое полотно, накрывая их полностью. Некоторые садоводы приколачивают на стволы, с южной стороны деревянные или картонные щиты. Чтобы не повредить дерево щиты также устанавливают на держатели.

Осень – время подготовки сада к наступающим холодам и очень ответственное время. От уровня Вашей подготовки зависит, насколько хорошо будут защищены растения в Вашем саду, как они переживут зиму и насколько хорошо будет расти в течение следующего сезона. Деревья на участке должны быть качественно защищены от вредителей и болезней, а также от солнечных ожогов, которые могут существенно повредить им уже под конец зимнего периода, когда температура начнет расти, и солнечные лучи станут агрессивнее. Лучший способ защиты от вредителей – опрыскивание деревьев.

Работаем пульверизатором

Самый эффективный инструмент, используемый для опрыскивания – пульверизатор. При этом, если опрыскивание деревьев, как в нашем случае, производится поздней осенью, применяются пестициды. А значит, нужно соблюдать меры предосторожности. Перчатки, респиратор и защитный халат должны обязательно присутствовать в Вашем арсенале. Вещество, которым Вы будете обрабатывать деревья, подбирается исходя из того, что операцию нужно производить поздней осенью, а также из того, какие вредители и болезни есть на участке. Погода для обработки деревьев обязательно должна быть сухой и безветренной. Нет смысла опрыскивать деревья, если вещество сразу смоется дождем или большая его часть будет снесена ветром.

Опрыскивание производится именно поздней осенью, перед наступлением зимнего времени, когда в любой момент могут грянуть заморозки.

Конечно, если на участке появились заболевшие деревья, опрыскивание следует производить немедленно.

Обычно в ноябре деревья обрызгивают калийными и фосфорными удобрениями. Подойдет и мочевина, которую надо брать из расчета 500-700гр на 10л воды. Опрыскивают как дерево, так и прилегающую к нему землю. Так Вы сможете уничтожить инфекцию вокруг. Распыление должно быть мелким, вода будто и правда становится как пыль. В этом случае надежность защиты от болезней и вредителей значительно повысится.

Не надо торопиться

Бывает так, что садоводы сильно торопятся и проводят опрыскивание ранней осенью. В результате получаются ожоги на деревьях, потеря запаса их сил и питательных веществ. Даже листья от такой операции с деревьев опадают раньше нужного, а готовность растений к зиме резко падает. Именно поэтому опрыскивание лучше всего производить в ноябре.

Можно побелить известью штамбы и основания ветвей, чтобы защитить их от грызунов. Молодые посадки обрабатываются мелом. Яблони и груши в основаниях ветвей обвязываются рогожей или мешковиной с помощью вишневых или ореховых веток или даже чулок.

Чем можно опрыскать деревья (видео)

Железным купоросом можно опрыскать деревья, кустарники и землю под ними после опадания листьев во избежание болезней, поражающих семечки и косточки плодовых культур и ягодников, а также винограда.

Мочевина пригодится, когда понадобится защитить деревья от листовертки, тли, яблоневого цветоеда и медяницы. Правда, действует вещество только две недели, по окончанию которых потребуется провести повторное опрыскивание.

При использовании раствора азота хорошо использовать фунгицид. Опрыскивать нужно не только деревья и землю под ними, но и опавшие листья, если не планируете их убирать.

Карбамид – хорошее средство для защиты от тли. Только не стоит торопиться с обработкой деревьев осенью. Дайте листьям опасть. Лучшее время наступает, как правило, в ноябре. Если сделать это раньше, чем опадут листья, деревья замедлят рост и еще хуже будут готовы к зиме. Раствор готовится из расчета 700гр на 10л воды и отлично подходит для осенней и весенней обработки.

Часто, чтобы избавиться от личинок вредителей, деревья опрыскивают соляркой, которая образует масляную пленку, вызывающую удушье у личинок, вследствие блокировки доступа воздуха к ним. Солярка не является фунгицидом, а значит, ее применение не ограничено осенью или весной. Ее можно использовать в 50%-й концентрации, смешиваю с другими компонентами следующими способами:

-Воду, железный купорос и 10%-е известковое молоко смешивают в пропорции 10:1:10, затем к полученной смеси добавляют 20 частей солярки;

-По 5 частей глины и воды смешивают с 20 частями солярки. Получается нефунгицидный раствор, который можно использовать и тогда, когда плоды уже появились;

-И третий вариант – смешать воду с хозяйственным мылом в пропорции 9:1 и добавить 10 частей солярки.

Солнечные ожоги – вред и защита

Еще одним неприятным фактором, который может настигнуть в конце зимнего сезона – солнечные ожоги. Поверхность снега слишком светлая и хорошо отражает лучи прямо на кору дерева на южной стороне. Кора в результате подсыхает, растрескивается, и нарушается циркуляция полезных веществ дерева. Кора может отвалиться от дерева, оголив незащищенную часть. Кроме того, на пораженных участках любят селиться грибковые инфекции. Пораженные деревья в результате становятся менее защищенными перед морозами, теряют в урожайности и живут меньше других.

Яблони, черешни, вишни и сливы находятся в группе риска, а груши гораздо более устойчивы к подобному неблагоприятному воздействию.

Тем не менее, даже если кроме груш на участке ничего не растет, позаботиться о деревьях необходимо.

Защита от ожогов

Чтобы защитить дерево от ожогов, разумеется, нужно уменьшить степень нагрева коры. Самый простой способ – побелить штамб и развилки скелетных ветвей известью или просто обмотать светлым материалом. Белый цвет отлично отражает солнечные лучи и снижает уровень нагрева коры.

Побелку лучше всего производить поздней осенью, когда температура держится выше ноля.

Для ведра объемом 10л берут 2-3кг свежегашеной извести, 50-100г казеинового клея и медного купороса 400-500г, который был предварительно замочен в горячей воде. Смесь заливается водой и замешивается до того состояния, пока она не станет похожа не сметану.

Можно проводить побелку и при снеге. Сначала надо отгрести его от ствола, а после побелки сгрести, чтобы надежно защитить корни от морозов. Таким образом, можно продезинфицировать ствол и развилки ветвей и защитить их от возбудителей болезней, который поселились на штамбе и ветвях.

Главное помнить, что в апреле-мае побелку производить нет смысла, эффекта от нее нет никакого.

Также можно защитить деревья с помощью специальной краски «Защита» на синтетической основе или готовой смесью «Садовник», «Солнцещит» или «Побелка садовая». Этот способ защиты эффективнее обычной побелки, хоть и требует повторного применения после того, как пройдут дожди.

Из подручных средств можно использовать белую пергаментную бумагу, прибить с южной стороны дощечки на гвоздях 35мм длиной. Второй способ может прослужить до 5 лет. Если же в целях защиты от грызунов деревья были обвязаны еловым лапником или стеблями подсолнечника, то в этом случае другой защиты не потребуется.

Опытные садоводы используют прививки неустойчивых к ожогам сортов в крону или штамб более выносливых, но при этом менее ценных сортов.

При грамотной защите деревьев, они не только легче перенесут зиму, но и будут надежнее защищены от вредителей и болезней в следующем сезоне. Однако нужно знать точное или приблизительное время для каждой операции и при этом учесть все тонкости и условия каждой из них. Только в этом случае можно будет рассчитывать на положительный результат Ваших работ.