Солнечный ожог на рассаде перца
Уважаемая редакция. Помогите разобраться. С моей рассадой все было хорошо, она уже не убиралась под лампой, и я поставила ее на окно. Буквально на второй день я пришла с работы и обнаружила на листьях перцев и баклажанов белые пятна. Еще через день на баклажанах даже образовались дырки. Я внимательно осмотрела листья. Вредителей не нашла. Что это и как лечить растения?
Алёна Пашина, г. Киров
Вопросы о белых пятнах на листьях задают каждую весну. Иногда они появляются еще дома, на окне, а чаще при высадке растений в теплицу. Что же это такое?
В большинстве случаев белые пятна – это реакция на солнечный ожог. Как он происходит?
СОЛНЦЕ СВЕТИТ И ГРЕЕТ!
Автор вопроса написала, что сначала рассада стояла под лампой. Казалось бы, освещение было хорошим. Но на окне получился ожог. Почему?
Даже если освещение лампы было достаточно ярким, растения не привыкли к естественному солнечному свету. Как правило, солнечный свет в апреле уже более яркий, чем от лампы, тем более, на южном окне.
Кроме того, днем солнце не только светит, но и греет. Причем дома, где нет ветра, воздух у окна сильно нагревается. Солнце буквально печёт! В этот момент и возникает солнечный ожог.
Положение усугубляется тем, что на солнце сразу увеличивается испарение влаги через листья. Почва в горшке быстро пересыхает. Не получая достаточного увлажнения, листья буквально “горят”. Ткани листа высыхают настолько, что на них образуются дырки! Иногда бывает достаточно пары часов в полдень, чтобы растения получили ожоги.
Не все культуры одинаково реагируют на жару и солнечный свет. Есть более устойчивые растения, например, пеларгонии. Но и у них следы ожогов остаются. На южном окне листья пеларгоний теряют сочный зеленый цвет и часто имеют красный оттенок.
Из рассадных культур к солнечным ожогам очень чувствительны перцы, баклажаны и огурцы. Томаты более выносливы, хотя и они иногда страдают, особенно при пересадке в теплицу.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Итак, мы разобрались, почему растения “горят” на подоконнике. В основном из-за того, что нет движения воздуха, и температура резко поднимается в сочетании с ярким освещением. Чаще это происходит на южных окнах.
Южные окна надо либо притенять, либо ставить рассаду подальше от окна и открывать форточку. Для притенения используют белую бумагу или легкую тюлевую занавеску.
И, конечно, следить за поливом. Растения, которым не хвата-ет влаги, гораздо хуже переносят яркое солнце.
ТЕПЛИЦА – ЭТО НЕ СОЛЯРИЙ!
После выращивания на окне садоводу не терпится высадить растения в парник. Уж там-то им будет хорошо! А происходит все наоборот: привезли в сад хорошую зеленую рассаду, а после высадки в парник листья побелели.
Почему растения получают ожоги в теплице? Причина может быть точно такая же – в закрытой теплице воздух сильно нагревается, и растения обгорают на солнце.
В саду может быть достаточно прохладно, а в теплице температура на 10-15 градусов выше! И опять же, нет ветра (движения воздуха). Ветерок не только охлаждает растения, он колышет листья и меняет их положение по отношению к солнцу. Таким образом лист не печётся всё время одной стороной и меньше страдает от перегрева.
Представьте, что вы лежите на пляже. Чтобы не сгореть, вы поворачиваетесь то спиной, то животом. А растения не могут поворачивать листья так быстро. Это делает только ветер, а в теплице ветра нет.
Ожоги могут быть настолько сильные, что листья полностью становятся белыми и буквально высыхают за один день. Обычно от этого страдают растения в невысоких парниках на дугах. Объем воздуха в них небольшой и перегревается очень быстро.
При высадке рассады в парник или теплицу позаботьтесь о проветривании. Это необходимо даже весной, в прохладную погоду!
Если не можете приезжать в сад, чтобы открывать и закрывать теплицу, то торцевые стенки парника делайте из спанбонда или лутрасила. Нетканый материал “дышит”, и перегрева не происходит.
ПАРНИК – ОТ СЛОВА “ПАР”!
Известно, что на стенках парника часто образуется конденсат, или пар (особенно весной). Это связано с колебаниями температур ночью и днем.
Иногда белые пятна на листьях появляются потому, что капли конденсата с пленки падают на листья, а лучи, как через линзу, прожигают их.
И опять требуется проветривание. Вариант, когда торцевые стенки затянуты спанбондом (хотя бы одна из них) хорош тем, что лишняя влага испаряется через “дышащую” стенку. Вдобавок, колебания температур не такие значительные, и конденсата в теплице меньше.
ОПАСНЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТ
Иногда бывает так. Высадили рассаду в большую теплицу. Воздуха там много, перегрева нет. Но на следующий день все листья в белых пятнах. В чем же дело?
Рассаду надо “закалять”, то есть постепенно приучать к открытому свету. Для этого ее выносят на балкон и оставляют сначала на небольшое время, постепенно увеличивая длительность прогулки.
Проблема в том, что дома растения не получали ультрафиолета. А на открытом воздухе, да еще в солнечный день ультрафиолет
“зашкаливает”!
Требуется предварительная закалка. Сколько можно держать растения на балконе, зависит от освещенности и состояния вашей рассады. Если растения крепкие, можно подержать подольше. Если слабые, то начинать с 15-20 минут.
НО!! Любые растения нельзя выносить СРАЗУ на яркий свет, особенно днем. Закаливание начинают в утренние или вечерние часы, либо в пасмурную погоду, либо ставят растение на балкон, но в притенении.
В результате растения получают небольшую порцию ультрафиолета и постепенно привыкают к открытому воздуху.
Даже закаленную рассаду опасно оставлять в теплице без притенения. Первую неделю лучше закрывать стену теплицы спан-бондом или старенькой простыней. Многие садоводы белят свои теплицы, чтобы не допустить ожогов. Продают и специальные притеночные сетки.
КАК ПОМОЧЬ РАСТЕНИЯМ?
Если мы с вами получаем ожог, то начинаем лечиться. Кожу покрываем специальным кремом типа Пантенол.
А что можно сделать для растений?
В первую очередь убрать от яркого солнца. Возможно, поставить совсем в тень. Через 2-3 дня вернуть на свет, только не яркий, а рассеянный.
Листья опрыскивать водой или раствором препаратов – антидепрессантов. К ним относятся Эпин,
Циркон
,
НВ-101
. Можно опрыснуть слабым раствором удобрений на основе гуматов.
Чтобы не вызвать новый стресс во время опрыскивания, воду надо брать теплую.
Когда растения страдают от солнца, то перегреваются не только листья, но и корни. Однако их мы не видим, они в земле. Корням тоже надо помочь – полить раствором гуминовых удобрений, они улучшают рост корней.
Следить за поливом, не допуская пересыхания и переувлажнения грунта.
Листья с обширными белыми пятнами надо срезать, чтобы придать растению более здоровый вид.
Если подгорела макушка растения и точка роста, то ее тоже лучше обрезать. Это ускорит образование новых боковых побегов и здоровых листьев.
Итак, будьте внимательны к своим растениям. Проводите закалку и не ставьте на яркое солнце сразу после комнаты. Когда рассада окрепнет, солнце будет ей не опасно.
Хорошей вам рассады!
Источник
Время высадки рассады в ОГ (открытый грунт) всегда приносит огородникам не самые приятные сюрпризы. В это время еще случаются заморозки, а иногда погода становится слишком жаркой. Если бы была возможность посещать участок чаще, от ряда неприятностей посадки можно было бы предохранить. Но горожанам-дачникам приходится решать проблемы после их появления.
В прошлом году весна выдалась дружная, вывезла я свою рассаду на дачу. Теплолюбивые перцы, баклажаны и помидоры традиционно сажаю под пленку, т. к. в мае ночью еще может быть похолодание. После выходных вернулись в город, а в середине рабочей недели выдался на удивление жаркий день. Таких последствий я никак не ожидала: при очередном посещении дачи обнаружилось, что все мои перцы обгорели.
С растений осыпалась почти вся листва, а та, что осталась, приобрела светлый оттенок и безжизненно повисла. Осыпались бутоны, и перцы выглядели совсем безжизненными. Вместе с ними росли баклажаны с помидорами: но эти культуры более устойчивы к жаре, и нормально перенесли неблагоприятные условия.
Перчики было жалко. На выращивание рассады уходит столько труда, а покупать новую – слишком накладно. Решила попробовать помочь своим питомцам и начала борьбу за восстановление посадок. История о том, как я реанимировала перцы в парнике, наверняка пригодится тем, кто страдает от похожей проблемы и в нынешнем сезоне.
Пленку с парника пришлось убрать, чтобы исключить возможность возникновения нового повышения температуры внутри него. На дуги я накинула нетканку – легкий укрывной материал агрил. Он самый дешевый, и укрытие оказалось достаточно бюджетным. В отличие от пленки, агрил (и другие разновидности нетканого материала) предохраняют растения не только от холода, но и критического повышения температуры.
По совету таких же бывалых дачниц реанимация перцев включала следующие мероприятия:
- своевременный полив (земля должна оставаться слегка влажной постоянно);
- подкормка комплексом удобрений, чтобы обеспечить усиленное питание;
- защита от солнца (об этом тоже заботится агрил, притеняя кусты).
Чтобы лишний раз не подвергать пострадавшую рассаду колебаниям температуры, поливала грядку прямо через нетканку. Материал хорошо пропускает влагу и во время дождя, поэтому можно было не слишком волноваться за влажность. Но поливать пришлось 2-3 раза в неделю, поскольку жара не спадала.
Сразу после обнаружения сгоревших перцев я проверила состояние корней. Это важный показатель: если корневая система не пострадала, то шансов на восстановление больше. На моей рассаде было много свежих белых корней, т.е. укоренение прошло хорошо, и борьба за восстановление имела смысл.
Вместе с первым поливом я подкормила пострадавшие перцы раствором комплексного удобрения (специально для всех пасленовых выпускают препарат Синьор Помидор). Его я и развела в воде, используя ½ стандартной дозировки. На каждое растение вылила по полулитровой банке. После этого трижды поливала простой водой с интервалом в 2 дня. Через 1 неделю подкормку повторила, используя этот же препарат в той же дозировке, хотя открывать не рискнула – был сильный ветер, и поливать пришлось через агрил.
К исходу второй недели я рискнула приоткрыть теплицу и посмотреть на результаты своих усилий. Они не прошли даром: на концах обгорелых стволиков появились зеленые листья. Вдохновленная первыми результатами, я поливала кустики раствором удобрений еще 2 раза с интервалом в 1 неделю, и они полностью восстановились.
Цвести перцы начали позже, чем могли бы, но урожай удалось собрать неплохой. Сейчас я учла прошлогоднюю ошибку, и с самого начала закрыла грядку лутрасилом, чтобы рассада снова не сгорела. Но еженедельную подкормку половинными дозами удобрения попробую и в этом сезоне.
Спасибо всем, кто дочитал мою историю до конца. Учитесь на моих ошибках. Пусть у ваши баклажаны, перцы, томаты и другие тепличные растения остаются здоровыми и дадут прекрасный урожай в этом сезоне.
Ставьте лайк и подписывайтесь на меня в Яндекс.Дзен, чтобы получать новые материалы!
Источник
Три дня назад посадила рассаду перца. Не свою, купила 5 кустиков. Садила по всем правилам, но сегодня обнаружила, что перец лист «перекрасил». Сразу «дернулась», что это с ним? Заболел или так переносит высадку в почву? Разбираюсь и делюсь с вами, что узнала про болезни рассады перца в открытом грунте.
Неужели заболел
Правильно высаженная рассада перца
Проверила, чтобы грунт был нейтральный, так как перец не любит кислые почвы.
До перца в прошлом году на грядке не росли томаты и синенькие, картошку я вообще не сажу. Выбрала место, на котором росли кабачки и тыква. Вы можете выбирать участок под высадку перца после моркови, огурцов, сидерата гороха. Главное, не после перца и любых пасленовых культур.
Рассада перца сорта Колобок 2020 год
Осенью подготавливала почву в общем порядке и вносила сухой перепелиный помет и сернокислый калий. Решила, что эти удобрения подойдут под все культуры, вреда не будет.
Продезинфицировала за неделю грядку раствором медного купороса от болезней, как посоветовала мне бабушка: 1 столовую ложку купороса на ведро воды.
Разрыхлила почву и сделал ямки по размеру корня из стаканчиков. Перец (фото) я покупала с закрытой корневой системой. В каждую ямку я добавляла по 2 жмени перегноя и увлажняла бледно-розовым раствором марганцовки.
Мой помощник возит перегной в машинке
День выбрался сам) пасмурный, правда душный, перед грозой.
Аккуратно разрезала стаканчики и пересаживала перец в ямки, присыпала и слегка притрамбовывала. Все. Полив перцу нужен будет только через 5 дней.
И вот я сегодня увидела, что листья на такой изначально красивой темно-зеленой рассаде стали бледными, почти белесыми. Само растение визуально нормально себя чувствует. Крепенькое, листья не повесило, стебли не полегли.
Внешне нормально себя чувствует
От чего могут появиться пятна на листе перца
Ох, сколько же я всего нашла пока определила, что за проблема у моей рассады.
Моя рассада
Желтые хлоротичные пятна (решила и про них написать, хоть они и не касаются меня):
1. Появляются они от химического ожога при неправильной обработке инсектицидами: превышение рекомендованной концентрации разведения препарата; несвоевременное (ранее) опрыскивание.
2. Фузариозная гниль корневой шейки. Появляются уже в более взрослом состоянии перца перед созреванием плодов. Начинают желтеть взрослые листья, а потом и молоденькие. Идет поражение всего растения, захватывая стебли и корень. Страшная штука фузариоз, так как остается в почве 3-4 года.
3. Увядание от фузариоза. Тоже приводит к пожелтению веток у кустика. Начинается только с одной стороны куста и на взрослых листьях.
4. Мучнистая настоящая роса. На листовых пластинах появляются ядовито-желтые или светлые пятна. Начинается некроз и преждевременное опадение листьев. Помогает обработка фунгицидами.
5. Пятнистость мишенеобразная. Поражает всю надземную часть куста. Сначала будут мелкие светло-коричневые пятна, которые при затянутой обработке могут слиться в большие и «украсятся» желтым ореолом. Нужна срочная обработка контактными фунгицидами. Советуют Квадрис.
6. Увядание от вертицеллеза. Первые желтые пятна на листах начинают быстро темнеть. Лист отмирает. Нужна обработка фунгицидами.
Пятна от бактериальных заболеваний:
1. Начинается пятнистость сначала на нижних листьях и плодах. Это может быть бактериальный рак. Симптомы – больной лист желтеет по краю пластины, закручивается. Потом начинается засыхание листьев, цвет меняется на бурый. Листья не опадают. От рака только профилактика во время высадки. Обработка корней в дезинфикаторах, том же марганце. Но, вообще, как я поняла, такие растения лучше удалять. Они изначально из семян росли с бактериальным раком. Причина? Не сделали своевременную дезинфицирующую и термическую обработку семян и протравливание.
2. Еще одно заболевание перца, от которого нет лечения, а только профилактика. Слизистый бактериоз. Тоже появляются бледно-желтые пятна, которые потом буреют, усыхают и опадают. Заболевание поражает стебель и плоды.
Вирусные заболевания перца:
1. Желтоватая (хлоротичная) окраска молодых листьев от столбура. Лист приподнимается кверху и скручивается. Поражаются все листья.
2. Мозаика. Небольшое пожелтение (хлоротичность) на верхних листочках переходит в беспорядочную пятнистость по нормально окрашенным участкам листа. Хорошо помогает опрыскивание 0,05% раствором борной кислоты, 0,01 % раствором нитрата кобальта или сернокислой меди.
3. Трипсовая бронзовка или бронзовость. Молодые листья начинают покрываться желто-коричневыми кольцевидными или округлыми пятнами. Дальше хуже – края начинают усыхать, а пятна увеличиваться и сливаться, а на плодах будут бронзово-коричневые пятна. Обработка инсектицидами.
4. Мраморная окраска из-за сосущих насекомых, нематод. Пятна с хорошо различимым бледным ореолом. Обрабатывают 1% Фитовермом или подобным препаратом.
Из-за недостатка питательных элементов:
Побледнение листов из-за недостатка питательных веществ
Белые пятна на листьях перца:
Неужели какой-то грибок
1. На оборотной стороне пластины листа появляются маленькие сероватые пятнышки, могут быть с сероватым или коричневатым ободком. Это септириоз. Если не обработать 2-3 раза 1% раствором бордоской жидкости, пятна покроют всю пластину и перейдут на черешки, стебель, плодоножку и плод.
2. Грибковая мучнистая роста Oidium lycopersicum. Поверхность листа покрывается белесыми округлыми пятнами. В запущенных случаях поражается плодоножка, черешок листа и стебель. Борьба – обработка серосодержащими препаратами и фунгицидами.
3. Механические ожоги. Тоже появляются в виде белых пятен. Они бывают как от солнца, так и от резкого понижения температуры до + 5-8 градусов. Солнечные ожоги появляются от неправильного полива, не под корень, а по листу, особенно утром.
Бурые или коричневые пятна:
1. На листах и стебле появляются овальной формы пятна – это альтернариоз. Поражается плодоножка и плод. Нужна срочная обработка фунгицидами. Пишут, что хорошо помогает оксихом. Его разводят на ведро 2 таблетки.
2. И такой распространенный (чуть не написала «любимый») – фитофтороз. Бурение начинается с края листа, а на нижней пластине хорошо различимы грибные споры. Самая лучшая борьба-лечение арцеридом, ридмилом.
3. Распространенная во всех регионах на почве и в теплицах серая пятнистость. Маленькие бурые пятнышки быстро увеличиваются и сливаются в серо-коричневое пятно до 3 мм, а «для красоты» еще и обведенное желтой каемочкой. Помогают как всегда – фунгициды.
4. В загущенных посадках может появиться серая гниль. Она проявляется в виде концентрических пятен темного цвета на стебле, а на листе как бурый треугольничек. Нужно проредить посадку, создать естественную вентиляцию и обработать фунгицидами.
5. Если не удалять сорняки семейства пасленовых, то перец может заболеть фомозом. Будут поражены все надземные части. Листья покроются мелкими коричневыми пятнами, стебли украсят некротические темные круги. Меры борьбы и лечения – удалить сорняки, кустики перца опрыскать фунгицидами.
6. Вся пластина листа покрыта точками, полосками, пятнами бурого цвета. Окраска листа стала не темно-зеленой. Это поражение тлей, трипсами, кокцидами или клещами. Обработка Конфидором экстра 0,05%, Актарой 0,04% или Фитовермом 1 %. За вегетационный период нужны 3-4 обработки.
Черные пятна:
1. Если появляются темно-зеленые пятна, которые начинают бледнеть до бурого, а форма пятна круглая или как клякса и окаймлена темным, то это черная бактериальная пятнистость. Начинает опадать лист и растение затормаживается в росте. Опять виновата неправильная подготовка семян для рассады. Не провели обеззараживание. Лечение 1% раствором бордоской жидкости.
2. Если листья покрываются падью, а потом грибным мицелием, то это сажистый гриб или чернь. Его переносят тля, цикады, щитовки, белокрылки. Если не лечить, лист чернеет, начинает заражаться стебель и плоды. Обработка фунгицидами.
А ответ на свой вопрос), чем заболели мои перцы, и заболели ли они вообще? Я нашла на форуме:
Ответ на мой вопрос
Вот такой обзор у меня получился. Я с интересом прочитаю ваши версии, приму полезные советы по выращиванию и уходу за рассадой перца.
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные статьи. И не забываем про лайк, ваш лайк – лучшая награда для автора.
Вам могут быть интересны и другие материалы канала:
Горох: секреты посадки, ухода, защиты от болезней и вредителей
Учимся выбирать готовую рассаду ранней капусты и сажать правильно
Монилиальная гниль или Монилиоз яблони и айвы
Груша плакала прошлым летом сладкими слезами – SOS
Весенняя обработка клубники от бурой или белой пятнистости
Источник