Ожоги у туи что делать

Солнечные ожоги хвойных – одна из бед, которые укорачивают жизнь декоративным елям, кипарисовикам и можжевельникам. Симптомы проявляются на исходе зимы или ранней весной: хвойный покров на концах ветвей приобретает легкий бронзовый оттенок. или окрашивается в насыщенный красно-бурый цвет. Вскоре иголки осыпаются, крона изреживается и приобретает неопрятный вид. 

Причина патологии – нарушение обменных процессов из-за интенсивной солнечной инсоляции. Заболевание относится к разряду неинфекционных: оно не передается соседствующим растениям.

Весенние повреждения хвойных растений – ожоговые и не только

За ожоги хвойных часто принимают весеннее побурение хвои – всей или на отдельных побегах. Однако это явление скорее является симптомом совсем другого повреждения – ранневесеннего иссушения ветвей. Патологию провоцируют теплые ветры, которые дуют при оттепелях, но повреждения этого типа не относятся к ожоговым.

С другой стороны, солнце может повреждать и стволы растений: особенно чувствительны к излучению сеянцы. Но большинство садоводов считают эти белые отметины следствием обморожений. 

Действительно, большинство неинфекционных патологий проявляются с февраля до апреля. Весной перепады температур между оттепелями и заморозками могут достигать 40–50 С в сутки. Вредные факторы воздействуют на растения попеременно, но в короткие промежутки времени. У наблюдателя возникает иллюзия, что это все – похожие следствия, вызванные одной причиной. Новички объединяют симптомы и считают, что они – признаки одной болезни.

И все же, растения весной страдают из-за прямо противоположных явлений. Различают:

• повреждения, спровоцированные высокими температурами;
• повреждения, обусловленные холодом.

Случается, что даже садоводы со стажем смешивают разные симптомы, назначают ошибочную терапию и потом удивляются: почему ожоги на хвойниках плохо излечиваются.

Чтобы поставить верный диагноз, следует внимательно осмотреть растение и тщательно систематизировать повреждения. Нужно обратить внимание на следующее:

• изменила ли хвоя окраску и как – пожелтела, покраснела или посветлела;
• поврежден весь хвойный покров или только кончики хвоинок;
• иголки засохли сразу же или медленно чахли – до мая;
• есть ли повреждения на стволе;
• здоровы ли корни.

Поговорим об этом подробнее.

Симптомы ожогов

Новички могут удивиться такому факту, но ожоги на хвойных – не единственный результат повреждения высокими температурами. 

К таким проявлениям относятся:

1. Ожоги хвойных растений. Появляются в начале весны, когда пасмурная погода сменяется солнечными днями.  Хвоя на верхних ветвях приобретает характерный «загар» – бронзовую или красновато-бурую окраску. Ярких перепадов цвета при этом не наблюдается. Затем, в течение сезона поврежденные хвоинки осыпаются, на кроне появляются проплешины.
2. Иссушение кроны вследствие интенсивной транспирации. Происходит чуть позже – в марте-апреле. При этом хвоя становится светло-коричневой, вскоре буреет и к маю засыхает.
3. Опалы корневой шейки молодых растений. Деревце белеет с южной стороны, кора на стволике сморщивается. Растения поникает – наклоняется к югу. Корни при этом остаются здоровыми.

В этот же период растение может быть повреждено и морозами. Подмерзают обычно кончики молодых побегов, часто гибнут распускающиеся почки.

Морозы могут быть и причиной ожогов. Корни многих хвойников располагаются в верхнем слое почвы. При ее промерзании вся питающая система растений выдавливается, и дерево остается на ограниченном питании. В результате ветви не получают влагу, иссушаются и гибнут.

Избыточная влага провоцирует ожог, если сад расположен на суглинке. В этом случае корни подмокают, загнивают и прекращают в полном объеме подавать питательные вещества. 

Как защитить хвойные от ожогов

Основная профилактическая защита хвойных от ожогов заключается в обеспечении растениям скользящей тени. Саженец необходимо высаживать не на открытом участке, а в подходящей компании. 

В особых случаях нужно использовать притеняющие материалы. Однако растение не нужно укутывать – большинство можжевельников, туй и тисов категорически не переносят затенения и перегрева. Тень должна быть скользящей, легкой. Подойдут шпалерные пластиковые сетки, марля, мешковина. Запрещены гидроизолирующие пленки – полиэтилен, рубероид и т.п.: укрытие от солнечных ожогов должно обеспечивать эффективный влаго- воздухообмен.

1. Если хвойники достаточно высоки или сформированы в топиарные скульптуры, на них надевают сетчатые чехлы. Низ чехлов фиксируют – прижимают к земле проволочными шпильками.
2. Можно установить на небольшом расстоянии защитные щиты, закрывающие растения от солнца в послеобеденные часы.
3. От иссушения и опалов растения защищают похожими способами – мульчируют приствольные круги хвоей или опилками, укрывают крону, ставят щиты.

Однако наиболее эффективным и полезным защитным мероприятием считается полив. Хвойные, в отличие от лиственных, никогда полностью не засыпают. Даже зимой они продолжают дышать – вырабатывать кислород, формировать хлорофилловые бляшки. 

В период потеплений – на солнце или под воздействием южных ветров, растения активизируют деятельность. При этом хвоя испаряет воду, а спящие корни ее не подают.

Чтобы потери влаги не были для деревьев катастрофическими, их обильно поят осенью – проводят насыщающий влагозарядный полив.

Если растения высажены неудачно – на ветреных участках, без притенения – их следует поливать и весной. Поливать нужно и тогда, когда сад расположен на пучинистых грунтах. В этом случае под шейку нужно заранее подсыпать почву. Полив производится теплой водой при потеплении. После завершения процедуры, приствольный круг необходимо замульчировать хвоей, толщина слоя – минимум 10 см. 

Как предотвратить ожоги 

Основная профилактика неинфекционных болезней заключается в правильной агротехнике – в выборе места посадки, подготовке почвы, уходе, создании подходящего окружения

Однако существуют и биохимические средства от ожогов хвойных. Одно из них – Пуршат-О». Препарат наносят на крону осенью методом опрыскивания. В результате на хвоинках образуется кальциево-кварцевый налет, который дополнительно защищает восковое покрытие. После обработки большинство растений благополучно переживают самые суровые зимы.

Как вылечить хвойные растения от ожогов

Чтобы восстановить хвойные после ожогов, применяют обработку кроны растворами регуляторов роста, созданными на основе одной из кислот –индолил-уксусной, индолил-масляной, нафтил-уксусной или янтарной.

Наиболее популярные препараты известны садоводам под марками «Циркон», «Корневин», «Эпин-Экстра», «Домоцвет». 

Лечить ожоги хвойных следует комплексно: кроны растений опрыскиваются, а корни проливаются. Обработку проводят 4–6 раз – в зависимости от степени повреждения. В случае тяжелых повреждений проводят санитарную обрезку: этот метод в сочетании с эффективной терапией и хорошим питанием дает быстрый и эффективный результат.

Однако, следует помнить, что правильная агротехника – лучший способ поддерживать своих декоративных любимцев бодрыми и здоровыми на протяжении круглого года. А ещё крайне удобно использовать хвойные растения в дизайне вашего участка. Живые изгороди, зеленые лужайки, цветочные клумбы и крупные одиночные кустарники являются основой ландшафтного дизайна. Вечнозеленые хвойники позволяют создать и неповторимую картину зимнего сада – остальные деревья теряют свой убор осенью, а хвойные растения сохраняют свою строгую форму.

Как мы радуемся яркому, по-весеннему припекающему солнышку, когда вокруг ещё не стаял снег! Но опытные садоводы прекрасно знают, какое губительное коварство кроется в этих тёплых солнечных лучах.

Когда бока побурели

Вы приезжаете в сад, и в глаза сразу бросаются бурые пятна на боках елей коник. Идёте, внимательно осматривая посадки, и замечаете такие же уродливые ожоги на голубых сортовых можжевельниках, и даже кожистые листья рододендронов словно обварили кипятком. Что характерно: все повреждения исключительно на южной или юго-западной стороне крон. Конечно, это виновато солнце, но сразу возникает мысль: почему этого не происходит в летнее пекло, когда жар от светила намного сильнее?

Причин тут несколько. Во‑первых, лучи отражаются от белоснежной поверхности снега и бьют по «цели» с двойной силой. Во‑вторых, летом растения бурно и активно вегетируют! Работает транспорт­ная система сосудов и капилляров, которые обслуживают весь «зелёный организм». Если на южном боку кроны испарилось слишком много влаги, то она обязательно восполнится из общих запасов всего ­«организма». Вот почему если сократить в летнее пекло полив, то подвянут все листики (это называется «потеряют тургор»), а не только с южной, иссушаемой солнцем стороны, ведь влага распределяется равномерно. ­Зимой, когда всё растение (и корни, и крона) спит, солнечные лучи также не причиняют вреда. Беда наступает только тогда, когда просыпаются «верш­ки», а «корешки» ещё не функционируют.

Вы заметили, что больше всего светило обжигает летом, когда стоит высоко в зените? В зимнее время солнце движется гораздо ниже к горизонту, и лучи падают под косым углом. Зато в конце зимы – начале весны, когда угол меняется, начинает заметно припекать. Это мы сразу же чувствуем, с наслаждением подставляя солнечному теплу свои лица. Но земля-то ещё не оттаяла! Корни ещё спят, их «насосы» не качают влагу, а «транспортная система» не подаёт её наверх и не распределяет по всем наземным частям растения. Вот и получается, что солнечные лучи сушат листья (а иголки хвойных растений – это и есть видоизменённые листья), а влага не восстанавливается.

Происходит то, что медики называют «некроз»: омертвление целых участков кроны или листовых пластин, которые наиболее пострадали от иссушающих солнечных лучей. Со временем именно с них посыплются пожелтевшие иголки, и голые ветки будут всё лето уродовать внешний вид замечательных вечнозелёных растений. Вот почему февраль и март – ­едва ли не самые ­коварные месяцы для целого ряда вечнозелёных декоративных культиваров.

Первая помощь при ожогах

Пролейте приствольные круги тёплой водой, 5–6 раз проведите дождевание (с головой) раст­вором эпина, несколько раз опрыскайте цирконом, полейте стимуляторами корнеобразования. Если растения были здоровы, не повреждены вредителями, ушли под зиму после щедрого полива, то весенние «шрамы», как правило, довольно быстро затягиваются.

Фото: Shutterstock.com

Группа риска

Наши аборигенные растения приспособились к зимнему коварству солнца и научились справляться с этой бедой. И не только наши – например, у некоторых рододендронов и без того жёсткие и кожистые листья в зимнее время скручиваются в трубочку. Не для того, чтобы не обморозиться, а для того, чтобы меньше испарять влаги и не страдать от иссушения солнечными лучами. Как правило, крупные экземпляры гораздо меньше страдают от иссушения с южной стороны, особенно если с осени их как следует пролили под зиму. В первую очередь зимним ожогам подвержены:

• канадская сизая ель конической формы;
• молодые ёлочки-коники, ели Сандерс Блю и Дейзис Уайт;
• декоративные формы можжевельника чешуйчатого и некоторые сорта можжевельника китайского;
• туя складчатая, туевики, т­суги, тисы и кипарисовики;
• молодые и пересаженные растения, у которых ещё не сформировалась корневая система;
• вечнозелёные растения – магонии, самшиты и гинкго билоба;
• травянистые многолетники – гейхера, печёночница или примула (при малоснежной ­зиме).

Как уберечь?

Первое, что следует понять: здоровые организмы всегда более устойчивы, чем ослабленные, и легче переносят все зимние и весенние невзгоды.

Защитить от коварного весеннего солнца помогут эти ­мероприятия.

Не подкармливайте азотом (разгоняет рост зелёной массы) с середины лета не только хвойные, но и другие вечнозелёные растения, даже такие травянистые многолетники, как барвинок, бадан, некоторые гвоздики и тимьяны. Замените азот калийными удобрениями, способствующими одревеснению.

1. Осенью поливайте «группу риска».

2. Перед самыми холодами произведите подзимний влагозарядный полив, замульчируйте приствольные круги торфом, деревянной щепой или любым другим нейтральным укрывным материалом. Учтите, что мелкие опилки закисляют почву.

3. Что можно сделать в конце ­зимы – начале весны.

• 1-й вариант.  Молодые и самые неустойчивые посадки притените от солнца. Подойдут лёгкие продуваемые материалы, легко пропускающие влагу, поскольку под плотным укрытием растения могут буквально «свариться» и сопреть под жаркими лучами весеннего солнца. Хороши светлых тонов мешковина, спанбонд, фасадная сетка, тюль. Для невысоких саженцев используйте старые наволочки. Не следует плотно оборачивать растения, лучше оставлять щели для лучшей вентиляции воздуха, чтобы он не застаивался под ­укрытием.
• 2-й вариант.  Притените обгорающие вечнозелёные посадки только с южной стороны, зафиксируйте укрывной материал бумажным «малярным скотчем» или соорудите временные ­защитные щиты.
• 3-й вариант.  Посыпьте снег в приствольных кругах печной золой, и солнечные лучи не будут отражаться. Такую ­процедуру проводите после каждого ­снегопада.