Морозобоины и солнечные ожоги деревьев
Весной в саду обычно много хлопот, но не все они приятные – на участке может обнаружиться неожиданная, но очень серьезная проблема – солнечный ожог на плодовых и хвойных деревьях. Как же его опознать, вылечить, а в следующем году и предотвратить?
Внимательный осмотр деревьев на приусадебном участке позволяет выявить все пострадавшие растения. Оптимально проводить его не только с началом весны, но и в зимние месяцы — это позволит своевременно заметить проблему.
Причины солнечного ожога лиственных деревьев
Ранней весной, когда снег еще не растаял, а солнце уже вовсю пригревает, опасность появления солнечных ожогов максимальна. За день под теплыми лучами клетки коры деревьев оттаивают и “оживают”, а ночью при минусовых температурах не выдерживают огромного термического перепада и гибнут. Особенно это заметно на южной и юго-восточной стороне дерева. Кроме того, снег, прекрасно отражающий солнечные лучи и способствующий неравномерному прогреванию ствола, усиливает эту проблему.
В местах солнечного ожога кора дерева начинает отмирать, трескаться, шелушиться, а затем отходит от ствола
Как опознать солнечный ожог
В конце февраля или начале марта, при первых солнечных днях, стоит посетить свой сад и внимательно осмотреть деревья. Искать следует все новые, даже совсем незначительные повреждеия стволов. Темные пятна, отшелушивание коры, трещины на стволе и ветвях – все это признаки солнечного ожога, которые указывают на то, что дерево было неправильно подготовлено к зимовке и сейчас страдает от температурных перепадов.
Кстати, укрытые на зиму деревья также могут стать жертвами солнечных ожогов. Поэтому не поленитесь снять укрывной материал и внимательно осмотреть штамбы. Если для обертывания деревьев на зиму вы выбрали тонкий полиэтилен, туго замотали ствол проволокой, шпагатом или стяжками, то внутри на солнцепеке возникнет настоящий парник, который еще вернее сгубит кору.
Более всего солнечным ожогам подвержены:
- недостаточно зимостойкие сорта яблонь (Лобо, Мелба, Клос, Спартан, Бифорест и др.). Солнечные ожоги яблони встречаются чаще всего, поэтому уделите этим деревьям особое внимание;
- нерайонированные сорта вишни;
- абрикосовые и персиковые деревья;
- недавно посаженный молодняк и пересаженные на новое место взрослые деревья;
- саженцы, прикопанные на зиму в сухую почву;
- декоративные хвойные и вечнозеленые растения (туи, ели, можжевельники, самшиты и т.д.).
Чем опасны солнечные ожоги дерева
Разумеется, одной только эстетической неприглядностью вред от солнечного ожога не ограничивается. В первую очередь оголившийся ствол дерева, лишенный защитного слоя коры, становится легкой добычей для грибковых заболеваний и паразитов. Незаметные трещины могут стать причиной снижения урожайности, ослабления дерева и даже его гибели.
Кроме того, при крупных ожогах, затронувших значительную часть ствола, нарушается подача питательных веществ к ветвям, листьям и соцветиям. Дерево может и выжить, но вот плодоносить в полную силу не станет, сбросив цветки или завязи. Не стоит надеяться, что все пройдет само – восстановление после солнечного ожога возможно только с помощью садовода.
Не все солнечные ожоги касаются только коры. Жарким, засушливым летом распространено и такое явление, как солнечный ожог листьев. И если мы говорим о крупных плодовых деревьях или кустарниках, то ожог листьев при своевременном поливе не грозит им ничем, кроме потери декоративности. А вот молодые, плохо укоренившиеся растения могут проболеть весь сезон и даже погибнуть.
Профилактика солнечных ожогов у деревьев
Несмотря на масштабность проблемы, она относится к тем, которые проще предотвратить, чем устранять последствия. Десятилетиями садоводы повторяют один и тот же список действий, который позволяет надежно защитить деревья от ожогов и при этом не бьет по карману и не требует тяжкого, многочасового труда.
Самый простой и экономный способ – побелка. Кто-то по старинке пользуется раствором гашеной извести, кто-то отдает предпочтение готовым составам. Если вы настроены на самостоятельное приготовление состава, возьмите 3 кг гашеной извести, 0,5 кг медного купороса (развести в горячей воде по инструкции), 100 г казеинового клея и добавьте это в ведро воды. Раствор по густоте должен напоминать деревенскую сметану, а наносить его потребуется несколько раз, поскольку он смывается осенними дождями. Если же у вас нет времени и сил на занятия “алхимией”, просто купите готовую садовую краску (Солнцещит, ВС-511, Садовник, Защита и др.).
Помните, что белить деревья нужно осенью или, в крайнем случае, зимой (при плюсовых температурах) – в апреле делать это уже бессмысленно
Еще один действенный вариант – обвязывание ствола и скелетных ветвей белой натуральной тканью или пергаментом. Важно при креплении материала не затягивать его слишком туго, чтобы воздух проникал к стволу. Ткань можно заменить еловыми ветками (лапником) или фольгопластом. Но любой синтетический материал придется снять, как только под деревьями растает снег, чтобы избежать подопревания коры.
Третьим, пожалуй, самым трудоемким, будет установка заграждений с южной стороны — это могут быть перголы, арки или просто деревянные каркасы, обтянутые тканью или пленкой или укрывным материалом белого цвета. Они примут весь солнечный “удар” на себя и защитят дерево.
Советские огородники приколачивали к дереву с южной стороны дощечку. Однако этот способ хоть и работает в течение нескольких лет, все же наносит дереву вред, и потому применять его нежелательно.
Кроме того, стоит соблюдать еще ряд требований, которые также повышают вероятность безопасной зимовки деревьев:
- в начале осени тщательно полейте деревья и подрыхлите почву в приствольных кругах;
- после листопада аккуратно зачистите кору, все раны и пораженные места зачистите до здоровой древесины и продезинфицируйте раствором марганцовки, медного купороса или любого фунгицида;
- замульчируйте землю вокруг деревьев слоем не менее 5 см.
Профилактику солнечных ожогов необходимо проводить ежегодно. И хотя принято считать, что страдают от весеннего солнца лишь молодые растения с нежной корой, даже “совершеннолетнее” дерево может не справиться с ожогом. Поэтому настоятельно рекомендуем красить или укрывать на зиму даже те деревья, которые, на ваш взгляд, находятся в безопасности. К тому же осенняя побелка не только защищает стволы от ожогов, но и позволяет избавиться от ряда насекомых, зимующих в складках коры.
Как правильно побелить деревья в саду осенью
Пошаговая инструкция побелки деревьев в саду: все, что вам нужно знать, чтобы провести процедуру правильно.
Как вылечить солнечный ожог дерева
Если подготовка к зиме не была проведена должным образом или не помогла, и ожоги все же появились, паниковать не стоит – справиться с ними можно, хотя и потребуется немного терпения.
При небольших повреждениях и вертикальных трещинах на коре сделайте следующее:
- зачистите поврежденную кору садовым ножом до здорового слоя;
- продезинфицируйте рану 1%-ным раствором медного купороса или 5%-ным раствором железного купороса (100 или 500 г на ведро воды соответственно);
- замажьте рану масляной краской на натуральной олифе либо специальной садовой замазкой (в поисках, чем обработать солнечный ожог, некоторые садоводы используют петролатум или даже строительный герметик, но это не гарантирует хороший результат);
- завяжите обработанную часть ствола темной тканью или пленкой;
- для пострадавшего дерева снизьте вдвое дозу весенних удобрений;
- следующей осенью внесите в приствольный круг 2-3 стакана древесной золы.
Если же растение сильно пострадало и ожог по ширине растянулся более чем на четверть ствола, одной только обработкой раны не обойдется – нужно восстанавливать питание дерева, дабы избежать его гибели. С этой целью выполняется так называемая прививка “мостиком”. Она проводится с помощью прикорневой поросли, волчка, расположенного на стволе ниже места ожога, или однолетнего растения, подсаженного рядом с деревом. Верхняя часть “мостика” прививается над ожогом традиционным способом и после того, как деревья срастутся, питание восстановится.
В дальнейшем за пострадавшим деревом следует ухаживать, как и за остальными, а вот осенью уделить ему особое внимание.
Солнечный ожог хвойных растений
Большинство неопытных садоводов полагает, что хвойные растения крайне выносливы, устойчивы и к солнцу, и к заморозкам, и к засухе, а потому почти не нуждаются в уходе. К сожалению, это далеко не так, и декоративные хвойные растения могут погибнуть от солнечного ожога наравне со своими лиственными соседями по саду.
Чаще всего хвойные “сгорают” также в конце зимы или ранней весной, только вот природа процесса у них иная. Под яркими солнечными лучами в хвое начинает активно идти фотосинтез, для которого требуется вода. Но в замерзшей почве воды не раздобыть и иголочки, а порой и целые ветви, не получив питания, отмирают. Так что называть это стоит скорее не ожогом, а засыханием. Самыми распространенными из-за своей доступности и декоративности у нас являются туи, и потому именно солнечный ожог туи чаще всего становится поводом для паники.
Избежать этого достаточно просто – укрыванием на зиму. Хвойным подойдет практически любой укрывной материал (как нетканый, так и обычная мешковина), главное не стягивать его и оставить основание ствола открытым. Конечно, сад потеряет декоративность на зимнее время, зато летом не придется выбрасывать погибшие от солнечных ожогов растения. Открывать хвойные весной лучше в пасмурную погоду, причем земля должна прогреться уже на глубине 25 см (штык лопаты).
Если ожог уже случился, и растение потеряло часть кроны, нужно провести комплекс реабилитационных мероприятий:
- обрезать все засохшие ветви;
- обильно пролить растения водой;
- внести комплексное минеральное удобрение (по инструкции);
- провести внекорневую подкормку (опрыскать хвою) стимулирующими препаратами Aminomax-N, Квантум, Брексил Комби, Эпин Экстра и др.
Итак, что же мы видим? Солнечные ожоги – повсеместное явление, от которого может пострадать практически любое дерево или кустарник в вашем саду. Лучшее средство от солнечных ожогов – это тщательная подготовка к зиме, внимательное наблюдение за садом и своевременное укрывание всех растений, которые не переносят прямых солнечных лучей.
Источник
Зимой кора плодовых деревьев может пострадать от морозобоин. Из-за резкого перепада температур, когда ночью экстремально холодно, а днем пригревает яркое солнышко, кора трескается, в ствол проникают инфекции. Дерево от таких травм нужно обязательно лечить. Рассказываем пошагово, как замазать морозобоину и уберечь дерево от повреждений.
От чего появляются морозобоины?
В ясные морозные дни солнечные лучи сильно нагревают кору с южной стороны дерева, а ночью температура резко падает. Ткани дерева лопаются, и образуются продольные трещины – морозобоины.
Морозобины – не смертельные раны для деревьев. С такими повреждениями взрослые плодовые и декоративные деревья будут продолжить расти и давать урожай. Однако растение при этом будет, несомненно, страдать, потеряет декоративный внешний вид.
Трещины и морозобоины – уютное пристанище
для спор грибов и патогенных микроорганизмов.
Они устраиваются под корой на зимовку, их трудно обнаружить.
Основные причины появления морозобин на стволах – сильные морозы и резкие колебания температур. Зимой ночные температуры могут опускаться ниже 30 °C, а лучи яркого дневного солнца, попадая на морозобойную зону, перегревают ствол, и на коре появляются трещины.
- Морозобины вы заметите с южной стороны ствола, где под действием солнечного тепла лед в коре оттаивает, ночью опять застывает, кора не выдерживает и появляется трещина – продольный разрыв коры. Омертвевшие клетки впоследствии отслаиваются от древесины.
- Раны от морозобоя чаще всего появляются во второй половине зимы. Перепады температуры все сильнее, а внутренние защитные механизмы деревьев снижаются, они уже готовятся к пробуждению и постепенно выходят из периода покоя, тем самым становясь более уязвимыми к повреждениям.
- Страшнее всего морозобоины для молодых одно-, двухлетних деревьев. Побеги на саженцах растут быстро, не успевают окрепнуть, кора у них тонкая, не всегда вызревшая.
Как лечить морозобоины?
Легче всего вылечить свежую морозобоину: отслоившуюся кору замазывают садовым варом и плотно прижимают к стволу, обвязывают пленкой – так есть надежда, что рана затянется.
Однако весной не всякому садоводу удается обнаружить свежие повреждения. А вот со временем такие трещины становятся заметными: поврежденная кора усыхает и отслаивается, ствол дерева растет и расширяется, а кора с годами все больше «раскрывается», обнажая древесину.
Если не принимать меры на месте морозобоины образуется продолговатое некрасивое дупло вдоль ствола, и дерево погибнет, несмотря на то, что оно хорошо растет и уже взрослое.
Для лечения морозобоя проведите ряд последовательных действий:
1. Очистка коры
2. Опрыскивание фунгицидом
3. Замазывание садовым варом
4. Оборачивание мешковиной или пленкой
Зачистите ствол
Сначала нужно тщательно очистить место большой морозобоины от старой гнилой отмершей коры до здоровой ткани светлого цвета.
Это можно сделать скребком, острым ножом или металлической щеткой. Главное — инструмент должен быть обязательно обеззаражен, чтобы не занести дополнительных инфекций.
Процесс этот достаточно трудоемкий, занимает много времени. От того, как тщательно вы подготовите место для замазки садовым варом, будет зависеть окончательный результат.
Фото: зачистите место морозобоя
Обработайте фунгицидом
После зачистки морозобоины до светлой древесины обрабатываем 1% бордоской смесью или 3-% раствором медного купороса. Опрыскивание фунгицидной смесью помогает уничтожить всех бактерий и спороносителей, которые могут остаться под варом и разрушать дерево.
- Используйте распылитель, чтобы раствор попал во все мелкие трещинки и отверстия в коре.
- Опрыскивайте в безветренную пасмурную погоду.
- Старайтесь, чтобы раствор попал во все маленькие щелочки, промочил всю обрабатываемую поверхность.
Фото: опрыскайте морозобой фунгицидом
Замажьте садовым варом
Начинайте замазывать садовым варом подготовленную поверхность морозобоины. Садовый вар наносите тонким слоем продецинфицированным инструментом.
Если морозобойная рана большая, и образовалось дупло, можно развести цемент с песком и замазать этим составом. Глубокое дупло сначала закладывается битым кирпичом, золой и сверху закрепить цементным раствором.
Фото: чистым инструментом заделайте рану варом
Оберните рану
После заделки и замазывания дупла и морозобоины ствол нужно обернуть мешковиной, чтобы защитить обработанную поверхность. Мешковина при намокании быстро высыхает, и ствол дерева не будет преть. Мешковину закрепите проволкой.
По другим рекомендациям обработанную рану нужно плотно затянуть пленкой, чтобы образовалась «влажная камера». В таких условиях нарастут новые ткани, и рана затянется через несколько лет.
В том случае, если раны старые, оголен большой участок древесины, кора поражена значительно, лучшим решением будет перепрививка неустойчивых к морозам сортов на штамбо- и скелетообразователи деревьев высокозимостойких сортов.
Фото: “укутайте” морозобойную рану
Как защитить дерево от морозобоин?
Всегда осматривайте деревья в саду на предмет морозобоин. Даже небольшие и неглубокие трещины, появившиеся в результате зимних повреждений, могут привести к снижению урожая, пожелтению и усыханию листвы, преждевременному старению дерева.
Для профилактики морозобоин достаточно проводить простые манипуляции:
- Высаживайте морозостойкие сорта.
- Осенью штамбы молодых деревьев обвяжите лапником, светлой тканью (белая мешковина) или алюминиевой фольгой со стекловатой.
- Осенью и весной белите штамбы и основания скелетных ветвей.
- Зимой стволы окучивайте снегом.
- Своевременно счищайте садовой перчаткой омертвевшую кору, которая легко отслаивается, это поможет не пропустить серьезные повреждения.
При осенней побелке, чтобы не навредить коре молодых деревьев, известь разводят в меньшей концентрации, используют щадящие краски. Белый цвет ствола отталкивает солнечные лучи и не позволяет коре слишком перегреваться на ярком зимнем и ранневесеннем солнце.
Анна Довбыш, садовый журналист
Еще больше статей читайте на нашем сайте “Антонов Сад.ру”
А так-же в нашей группе В контакте.
Источник
Прошлой зимой у многих садоводов Западной Сибири пострадали и погибли плодовые деревья, особенно яблоня, груша и вишня. Почему это произошло и как не допустить повторения, подробно разберем в этой статье. Исключение типичных ошибок садоводов позволит в будущем избежать плачевного результата и правильно подготовить сад к зимовке. Как спасти яблони, груши и вишни от солнечных ожогов, не допустить подмерзания и уберечь от мышей — основные рекомендации в этой статье.
Пострадали от мороза
Плодоношение плодово-ягодных деревьев в прошлом году можно охарактеризовать как умеренное, т. к. не все сорта плодоносили – некоторые отдыхали. Длинная теплая осень позволила растениям довольно неплохо пройти закалку и подготовиться к зиме.
Однако в ноябре, в то время, когда снега еще практически не было, начала резко снижаться температура. В конце ноября – начале декабря при невысоком еще снежном покрове температура снизилась до -30…-40 °С.
В ноябре появились первые повреждения:
- Подмерзли не укрытые снегом кроны крупноплодных сортов яблонь (с плодами более 80 г), которые были сформированы в стелющейся или кустовой форме (например, Подарок садоводам, Мельба).
- Кроме того, за три предыдущие теплые зимы садоводы, вероятно, расслабились, и многие крупноплодные сорта не формировали; они стали расти вверх и неплохо зимовали до этого года. К чему приводит подобный подход, мы увидели в этом сезоне.
- Вместе с яблонями сильно подмерзли крупноплодные груши (Перун, Сварог, Красуля) и вишни, не укрытые снегом.
Весь декабрь был морозный, снег ложился постепенно, и только к Новому году уровень снежного покрова достиг 50–60 см. Затем – вполне умеренный январь.
Получили солнечные ожоги
В конце января и в феврале (когда растения уже вышли из состояния глубокого покоя) сильные морозы сочетались с большим количеством ясных, солнечных дней.
- При температуре -29…-30 °С на деревьях, на границе снежного покрова, возникали морозобоины (трещины с северной стороны стволов).
- При умеренной дневной температуре стволы на границе снега нагревались, а ночью остывали. Из-за суточных перепадов и яркого солнца в феврале деревья сильно пострадали от солнечных ожогов с южной стороны.
В основном, были повреждены деревья умеренно зимостойкие, которые быстро и хорошо восстанавливаются (например, яблони Уральское наливное, Алтайское румяное).
НА ЗАМЕТКУ
В такую зиму практически не пострадали от солнечных ожогов яблони, привитые в крону дички.
В апреле мы этого не поняли. Мы увидели деревья с набухшими почками и достаточно зеленой древесиной, т. к. подмерзание мелкоплодных сортов было довольно слабое, в пределах 1–2 баллов.
Но потом, когда повреждения коры (ожоги и трещины) стали разрастаться внутрь, началось постепенное омертвление ткани внутри. Листья распускались медленно, покрывались паутинкой, замирали в таком состоянии.
Началось увядание — сделать с этим практически ничего нельзя!
Картина повреждений, которые наблюдали в мае – июне сибирские и уральские садоводы, выглядела так:
- Нижние ветви дерева мощные, хорошо распускаются, цветут и даже завязывают плоды.
- Верхняя часть кроны (даже у зимостойких деревьев) – как будто с замершими, вялыми листьями, которые не распускаются.
- Самый легкий вариант повреждения – когда деревья формируют листья нормальной величины, но не цветут, затем восстанавливаются.
Подгрызли мыши
Дополнительно к повреждениям от морозов и солнечных ожогов прибавились повреждения мышами. Чаще всего активность мышей отмечалась там, где были установлены укрытия, и почва под ними не промерзла. Зверьки свободно перемещались и подгрызали корни.
Поэтому в укрытия с осени всегда нужно класть отраву!
Как спасти деревья от солнечных ожогов?
От солнечных ожогов пострадали все сорта. Особенно сильно там, где место было солнечным, ярким, снег вокруг был белый и чистый. В притененных местах ожогов было меньше.
- Можно подкормить растения комплексными удобрениями и подождать, что будет, но, скорее всего, это бесполезно.
- Поврежденную крону надо спиливать до уровня снега, чтобы дерево направило силы на восстановление, а не тратило их.
- Спилы обработать 3%-м медным купоросом, замотать пленкой и прикрыть мешковиной или замазать краской на масляной основе.
Хорошо зарекомендовал себя препарат Садовый спас. Он залечивает раны, не мешает восстановлению, выполняет функцию «искусственной коры»: защищает от испарения, инфекций и солнца.
Как правильно готовить плодовые деревья к зиме в Сибири
Традиционно считается, что штамбы в Сибири должны быть низкими (5–25 см). Не рекомендуется удалять нижние ветви растений (чтобы, например, легче было защититься от мышей или ухаживать за кронами). Именно за счет таких нижних ветвей в этом году деревья смогут восстановить кроны.
Чтобы с минимальными потерями переживать зимы в регионах с суровым климатом, нужно:
- в открытой форме высаживать устойчивые к зимним повреждениям сорта,
- формировать низкие штамбы
- крупноплодные сорта формировать в виде стланцев или кустов.
- Защищать деревья от мышей сетками, а не спиливать нижние ветви
- И следить, чтобы выше сетки не было снега, по которому могут пробраться грызуны.
Анна Соловьева, доктор сельскохозяйственных наук, Новосибирская область
Еще больше статей читайте на нашем сайте “Антонов Сад.ру”
А так-же в нашей группе В контакте.
Источник