Меры по защите деревьев от солнечных ожогов и грызунов

Как защитить деревья от солнечных ожогов

Что происходит

В погожий день не хочется уходить с улицы. Но вот солнце село, морозец начинает щипать уши и нос, и мы идем домой, в тепло. А как в эту пору чувствуют себя кусты и деревья? Их неприкрытые тенью крон стволы тоже печет яркое солнце, усиленное отражением от снега. Оно нагревает все поверхности, пробуждает живые ткани, снижая их устойчивость к морозу. От резкого перепада дневных и ночных температур молодая кора может лопнуть, образуются или морозобойные трещины, или отлуп коры. К сожалению, все это – необратимые изменения, шрамы на всю оставшуюся жизнь дерева. На старых деревьях нередко можно видеть заросшие или открытые раны с наплывами, первопричиной появления которых были морозобойные трещины, полученные деревом в молодости. Дерево пытается затянуть рану молодой корой, которая, увы, тоже повреждается. Из года в год наплыв увеличивается, но так и не зарастает.

Чем это опасно

Повреждение коры обычно в целом ослабляет дерево. Открывается путь для вредителей и для развития заболеваний. Могут возникнуть следующие проблемы:

• Морозобойный рак – характерные наплывы на стволе. Формируются вдоль трещин и могут быть сомкнуты (закрытая форма) либо на месте трещины образуется глубокая щель, дупло (открытая форма). Часто встречается на дубах, липах, вязах, белой акации (робинии), кленах, реже на некоторых видах елей и пихт.

• Заселение дереворазрушающими грибами, которые вызывают гниль центральной части ствола (ядра): чешуйчатый трутовик, серно-желтый трутовик и другие.

• Некрозы (отмирание) коры из-за различных возбудителей и неспособности поврежденной морозом коры противостоять атаке патогена.
• Черный ракяблони, груши – грибное инфекционное заболевание. Сначала на коре появляются малозаметные вдавленные бурые пятна, затем они темнеют. Болезнь распространяется по стволу и ветвям, вызывает усыхание кроны.

• Заселение стволовыми вредителями (короед непарный, некоторые виды златок и усачей).

Что делать

Весенние повреждения легче предупредить, чем лечить. Садовая побелка – наиболее простой и эффективный способ защиты. Если вы еще не побелили молодые деревья, сделайте это. Важно защитить стволы с тонкой корой и скелетные ветви (диаметром от 2–3 см), места ответвления сучьев. Ветви в кроне обычно повреждаются меньше: они притеняют друг друга, и солнечный свет попадает на них под углом. Стволы можно обматывать мешковиной или специальными циновками (продаются в садовых центрах). Это делают осенью – для защиты стволов не только от весенних повреждений, но и от зимних морозов. Но под укрывным материалом могут зимовать вредители. Кроме того, во влажную погоду мешковина промокает, и стволы под ней плохо проветриваются. Если у вас нет возможности вовремя снять мешковину, лучше не применять ее.

Весной осмотрите свои посадки, обращая особое внимание на южную сторону кроны и ствола. Присмотритесь к коре стволов и ветвей молодых и старых деревьев, потрогайте их, сравните. Старая кора покрыта отмершей коркой (опробковевшим слоем), толщина которой – от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Корка — прекрасный теплоизолятор, она препятствует опасному нагреву и охлаждению живой ткани. А молодая кора, как правило, не толще 0,5–0,7 см,на ощупь она упругая, при сильном нажатии проминается пальцами,и уж конечно, она меньше защищает дерево. Так что в первую очередь позаботьтесь о молодых посадках.

Нет единого рецепта, что делать с морозобойными трещинами, – все зависит от степени повреждения. Ивы, скумпии, клены в тяжелых случаях вообще бывает целесообразно срезать «на пень», только делать это нужно обязательно весной, чтобы молодые побеги, отросшие от пня, за лето окрепли. Многие деревья, особенно клены, после повреждения начинают выделять сок. Не пытайтесь замазать трещину садовым варом – это бесполезно. Когда интенсивное сокодвижение прекратится, нужно смыть со ствола натеки, обработать края раны (обрезать заусенцы и задиры) и смазать поврежденное место препаратом «Раннет» для дезинфекции. А «залечить» свою рану дерево должно само, главное, не мешать ему.

Если вы удобряете деревья, то для поврежденных морозом снизьте дозу вполовину и со второй половины лета полностью прекратите внесение азотных и органических удобрений. В августе – начале сентября внесите древесную золу (10 г или 2–3 ст. л. на квадратный метр приствольного круга). Подкормка золой повышает зимостойкость растений.

источник

Защита деревьев от зайцев и солнечных ожогов

Приближается зима, и сейчас самое время позаботиться о плодовых деревьях в своем саду. Поделюсь своим опытом укрытия стволов деревьев от грызунов.

В прошлые годы у нас росло много малины и осенью всегда оставалась сухая, обрезанная малина. Этой старой малиной мы и защищали молодые деревья от зайцев.

Но в этом году нам вновь пришлось столкнуться со следами пребывания зайцев на участке. Те молодые деревья, которые не были защищены, в разной степени оказались поврежденными.

Где-то был повреждена кора по всему периметру, где-то пострадали только нижние тонкие ветви.

Но во всех случаях весной пришлось срочно принимать меры, чтобы спасти молодые плодовые деревья.

Под рукой оказалась специальная садовая замазка, которая очень нам пригодилась.

Аккуратно замазкой заделали все повреждения на коре. Срезы молодых веток закрасили садовой краской.

В течение всего лета наблюдали за поврежденными деревьями. Некоторые из них даже зацвели весной. Правда сады сильно пострадали от возвратных заморозков, и плодов мы так и дождались.

Из 12 поврежденных деревьев к осени погибли только 2 молодых яблони. Они были высажены только прошлой осенью и не успели хорошо укорениться. Остальные деревья в саду благополучно пережили этот сезон и в зиму ушли уже выздоравливающими.

А чтобы в дальнейшем таких неприятностей не случалось, мы предприняли следующее:

— часть деревьев укрыли от зайцев старыми ветками малины. У зайцев нежные губы, поэтому они боятся колких веток малины.

— часть деревьев укрыли специальным садовым бинтом. Он не только защищает ствол дерева от грызунов, но и заменяет побелку. Белый бинт сделан из «дышащего» материала, поэтому его можно оставлять на дереве в течение всего сезона. Особенно это эффективно для молодых деревьев.

— еще об одном способе защиты деревьев можете посмотреть видео на нашем сайте.

Также узнать о других подготовительных работах в саду и огороде осенью, вы можете в ближайшем центре природного земледелия «Сияние».

источник

Защита деревьев от вредителей и солнечных ожогов осенью

Осень – время подготовки сада к наступающим холодам и очень ответственное время. От уровня Вашей подготовки зависит, насколько хорошо будут защищены растения в Вашем саду, как они переживут зиму и насколько хорошо будет расти в течение следующего сезона. Деревья на участке должны быть качественно защищены от вредителей и болезней, а также от солнечных ожогов, которые могут существенно повредить им уже под конец зимнего периода, когда температура начнет расти, и солнечные лучи станут агрессивнее. Лучший способ защиты от вредителей – опрыскивание деревьев.

Работаем пульверизатором

Самый эффективный инструмент, используемый для опрыскивания – пульверизатор. При этом, если опрыскивание деревьев, как в нашем случае, производится поздней осенью, применяются пестициды. А значит, нужно соблюдать меры предосторожности. Перчатки, респиратор и защитный халат должны обязательно присутствовать в Вашем арсенале. Вещество, которым Вы будете обрабатывать деревья, подбирается исходя из того, что операцию нужно производить поздней осенью, а также из того, какие вредители и болезни есть на участке. Погода для обработки деревьев обязательно должна быть сухой и безветренной. Нет смысла опрыскивать деревья, если вещество сразу смоется дождем или большая его часть будет снесена ветром.

Опрыскивание производится именно поздней осенью, перед наступлением зимнего времени, когда в любой момент могут грянуть заморозки.

Конечно, если на участке появились заболевшие деревья, опрыскивание следует производить немедленно.

Обычно в ноябре деревья обрызгивают калийными и фосфорными удобрениями. Подойдет и мочевина, которую надо брать из расчета 500-700гр на 10л воды. Опрыскивают как дерево, так и прилегающую к нему землю. Так Вы сможете уничтожить инфекцию вокруг. Распыление должно быть мелким, вода будто и правда становится как пыль. В этом случае надежность защиты от болезней и вредителей значительно повысится.

Не надо торопиться

Бывает так, что садоводы сильно торопятся и проводят опрыскивание ранней осенью. В результате получаются ожоги на деревьях, потеря запаса их сил и питательных веществ. Даже листья от такой операции с деревьев опадают раньше нужного, а готовность растений к зиме резко падает. Именно поэтому опрыскивание лучше всего производить в ноябре.

Можно побелить известью штамбы и основания ветвей, чтобы защитить их от грызунов. Молодые посадки обрабатываются мелом. Яблони и груши в основаниях ветвей обвязываются рогожей или мешковиной с помощью вишневых или ореховых веток или даже чулок.

Чем можно опрыскать деревья (видео)

Железным купоросом можно опрыскать деревья, кустарники и землю под ними после опадания листьев во избежание болезней, поражающих семечки и косточки плодовых культур и ягодников, а также винограда.

Мочевина пригодится, когда понадобится защитить деревья от листовертки, тли, яблоневого цветоеда и медяницы. Правда, действует вещество только две недели, по окончанию которых потребуется провести повторное опрыскивание.

При использовании раствора азота хорошо использовать фунгицид. Опрыскивать нужно не только деревья и землю под ними, но и опавшие листья, если не планируете их убирать.

Карбамид – хорошее средство для защиты от тли. Только не стоит торопиться с обработкой деревьев осенью. Дайте листьям опасть. Лучшее время наступает, как правило, в ноябре. Если сделать это раньше, чем опадут листья, деревья замедлят рост и еще хуже будут готовы к зиме. Раствор готовится из расчета 700гр на 10л воды и отлично подходит для осенней и весенней обработки.

Часто, чтобы избавиться от личинок вредителей, деревья опрыскивают соляркой, которая образует масляную пленку, вызывающую удушье у личинок, вследствие блокировки доступа воздуха к ним. Солярка не является фунгицидом, а значит, ее применение не ограничено осенью или весной. Ее можно использовать в 50%-й концентрации, смешиваю с другими компонентами следующими способами:

-Воду, железный купорос и 10%-е известковое молоко смешивают в пропорции 10:1:10, затем к полученной смеси добавляют 20 частей солярки;

-По 5 частей глины и воды смешивают с 20 частями солярки. Получается нефунгицидный раствор, который можно использовать и тогда, когда плоды уже появились;

-И третий вариант – смешать воду с хозяйственным мылом в пропорции 9:1 и добавить 10 частей солярки.

Солнечные ожоги – вред и защита

Еще одним неприятным фактором, который может настигнуть в конце зимнего сезона – солнечные ожоги. Поверхность снега слишком светлая и хорошо отражает лучи прямо на кору дерева на южной стороне. Кора в результате подсыхает, растрескивается, и нарушается циркуляция полезных веществ дерева. Кора может отвалиться от дерева, оголив незащищенную часть. Кроме того, на пораженных участках любят селиться грибковые инфекции. Пораженные деревья в результате становятся менее защищенными перед морозами, теряют в урожайности и живут меньше других.

Яблони, черешни, вишни и сливы находятся в группе риска, а груши гораздо более устойчивы к подобному неблагоприятному воздействию.

Тем не менее, даже если кроме груш на участке ничего не растет, позаботиться о деревьях необходимо.

Защита от ожогов

Чтобы защитить дерево от ожогов, разумеется, нужно уменьшить степень нагрева коры. Самый простой способ – побелить штамб и развилки скелетных ветвей известью или просто обмотать светлым материалом. Белый цвет отлично отражает солнечные лучи и снижает уровень нагрева коры.

Побелку лучше всего производить поздней осенью, когда температура держится выше ноля.

Для ведра объемом 10л берут 2-3кг свежегашеной извести, 50-100г казеинового клея и медного купороса 400-500г, который был предварительно замочен в горячей воде. Смесь заливается водой и замешивается до того состояния, пока она не станет похожа не сметану.

Можно проводить побелку и при снеге. Сначала надо отгрести его от ствола, а после побелки сгрести, чтобы надежно защитить корни от морозов. Таким образом, можно продезинфицировать ствол и развилки ветвей и защитить их от возбудителей болезней, который поселились на штамбе и ветвях.

Главное помнить, что в апреле-мае побелку производить нет смысла, эффекта от нее нет никакого.

Также можно защитить деревья с помощью специальной краски «Защита» на синтетической основе или готовой смесью «Садовник», «Солнцещит» или «Побелка садовая». Этот способ защиты эффективнее обычной побелки, хоть и требует повторного применения после того, как пройдут дожди.

Из подручных средств можно использовать белую пергаментную бумагу, прибить с южной стороны дощечки на гвоздях 35мм длиной. Второй способ может прослужить до 5 лет. Если же в целях защиты от грызунов деревья были обвязаны еловым лапником или стеблями подсолнечника, то в этом случае другой защиты не потребуется.

Опытные садоводы используют прививки неустойчивых к ожогам сортов в крону или штамб более выносливых, но при этом менее ценных сортов.

При грамотной защите деревьев, они не только легче перенесут зиму, но и будут надежнее защищены от вредителей и болезней в следующем сезоне. Однако нужно знать точное или приблизительное время для каждой операции и при этом учесть все тонкости и условия каждой из них. Только в этом случае можно будет рассчитывать на положительный результат Ваших работ.

источник

Причины и защита от солнечных ожогов деревьев

Здравствуйте, читатели FruitTree.Ru. Солнечный ожог деревьев и весеннее пробуждение природы, к сожалению, напрямую связано между собой. Весной садоводам предстоит проделать самую кропотливую и тяжелую работу. Необходимо исправить последствия долгой зимы, помочь растениям восстановить силы, а также высадить новые кустарники и деревья.

Серьезная проблема

Каждого из нас сад весной встречает по-разному. Кто-то любуется оживающей природой, а у кого-то похозяйничали грызуны, да и мороз и солнце оставили свои следы на чувствительной коре растений.

В любом случае засучить рукава необходимо и тем и другим, не дожидаясь, когда снег растает сам собой. Весеннее солнце пригревает, и снег под его лучами уплотняется, а ветки оседают вниз.

Это особенно опасно для молодых посадок. Поэтому всех своих «питомцев» необходимо срочно откапывать и освобождать от снега.

Когда установится тепло (примерно в конце марта), можно снимать все укрытия, которые сооружались осенью для защиты растений в зимний период. Для этого лучше выбрать пасмурный день, иначе солнце может повредить молодые нежные побеги.

Для следующей зимовки пригодятся

А вот ветки деревьев, листья, картон можно отправлять прямиком в компостную кучу. Мульчу, которой были укрыты основания кустов, следует просто разгрести и оставить на месте. Теперь можно приниматься за ликвидацию последствий зимы.

Как появляются солнечные ожоги растений

Весной сад не только пробуждается от зимней спячки, но и адаптируется к новым условиям жизни. К сожалению, в это время года погода слишком изменчива. Днем светит солнце, а ночью вновь ударяют заморозки. Из-за этого именно в начале весны деревья получают солнечные ожоги.

Ветви и ствол нагреваются за удлинившийся световой день, и даже мороз этому не помеха, а еще не растаявший снег дополнительно отражает солнечные лучи.

С южной стороны клетки дерева за день оживают, и начинается движение соков. Иногда кора нагревается до +5 +10 °С.

В это же время та сторона ствола, которая остается в тени, имеет температуру окружающего воздуха, иногда на 20 °С ниже, чем на солнечной.

После захода солнца температура резко падает и все ожившие за день клетки замерзают, а дерево получает солнечный ожог .

Клетки отмирают, и на стволе образуются темные пятна и трещины. Это приводит к тому, что древесина оголяется, что чревато заражением грибковыми болезнями и распространением насекомых-вредителей. В конечном итоге снижается урожайность дерева.

Конечно, солнечным ожогам подвержены не все посадки. В основном к группе риска можно причислить молодые, недавно пересаженные деревья, а также те растения, которые растут на неплодородных почвах, в условиях низкой влажности почвы и воздуха.

Чаще всего ожоги можно заметить на яблоне, вишне, абрикосах и персиках, а вот груша, слива, черешня подвергаются солнечным ожогам значительно меньше.

Также обращайте внимание на прикопанные на зиму саженцы. Их необходимо прикапывать во влажную почву и обильно поливать, иначе также велик риск появления ожогов.

Опытные садоводы советуют не перетягивать ствол и ветки проволокой, пленкой и иными материалами, которые могут вызвать кольцевание или нарушить термический режим растений. Это также способствует появлению солнечных ожогов.

Как защитить растения от ожогов

Меры, предотвращающие солнечные ожоги, должны быть направлены на уменьшение нагрева коры. Чаще всего штамбы и скелетные ветви белят или обвязывают светлой тканью.

Белый цвет, в отличие от темной коры, отражает лучи, благодаря чему дерево не перегревается. Побелкой можно заниматься осенью и даже зимой.

Следует отметить, что этим необходимо заниматься своевременно и белить деревья в апреле или мае уже не имеет смысла. Вместо белой ткани для обвязки можно использовать пергаментную бумагу.

К сожалению, побелка часто бывает неэффективной, так как смывается дождями и ее необходимо повторять.

Поэтому все чаще используется синтетическая краска, например «Защита», ВС-511, ВДК4-577. Также стоит обратить внимание на готовые смеси «Садовник», «Побелка садовая» и «Солнцещит».

Некоторые садоводы прибивают дощечки на деревья с южной стороны. Эта защита будет долговременной — до 5 лет. А использовать лучше всего для прибивания дощечек гвозди длиной 35 миллиметров.

Например», для яблони лучшими скелето- и штамбообразователями будут зимостойкие сорта Грушовка московская, Антоновка, Коричное полосатое, Анис серый.

Для прививки груши можно использовать сорта Поля, Лида, Тема, Оля, Лукашовский ранний, Тонковетка.

Лечение ожогов

Если ожог уже имеется, необходимо удалить пострадавшую кору, тем более что в весенний период это будет сделать легко.

Садовым ножиком необходимо аккуратно удалить кору, а рану зачистить до здоровой древесины. Далее следует продезинфицировать оперируемую область.

Для этого лучше всего использовать 1%-ный раствор медного купороса из расчета 100 грамм на 10 литров воды. После этого рана замазывается садовым варом и обвязывается мешковиной или тёмной пленкой.

Если кора повреждена широко по всему стволу, можно применять прививку мостиком.

Если дерево получило ожог, от его корней часто прорастает дичка — дикая поросль. Она идеально подойдет в качестве прививки.

Прививка обычно делается выше места повреждения. Если ниже раны на штамбе появился волчок, он также подойдет для создания «мостика».

После того как прививка срастется, через нее возобновится нормальное передвижение элементов питания и сока и дерево будет спасено.

Высказывайтесь в комментариях и спасибо за внимание!

источник